Cam „Swami“ Honan: Südwest-Tasmanien-Durchquerung
Über Tasmanien
Tasmanien. Australiens südlichster Staat. Die 26. größte Insel der Welt.
Allen liebevoll als "Tassie" bekannt.
Fast die Hälfte der Gesamtfläche Tasmaniens besteht aus Nationalparks, Wildnisreservaten und Welterbestätten. Es wird allgemein als Australiens Wandermekka angesehen, obwohl es in Bezug auf die Umwelt eher der Südinsel Neuseelands ähnelt als dem australischen Festland (dh kühles gemäßigtes Klima, viel Regen, raue Berge, sehr grün).
Im März dieses Jahres habe ich eine Durchquerung der südwestlichen Region des Bundesstaates abgeschlossen. Die Reise, durch eines der wildesten und unberührtesten Wildnisgebiete der Welt, dauerte vierundzwanzig Tage und kombinierte die zerklüftete, spurlose Küste südlich von Strahan mit der Arthur Range, der wohl spektakulärsten Bergkette Australiens.
Die ersten zwei Wochen der Traverse verbrachte ich damit, die rauen Wege der Küste südlich von Strahan hinunterzugehen. Das Gelände war eine Kombination aus felsiger Küste, makellosen Strände, Steife Segge - Ebenen und dichten Bahnen von Inland-Gestrüpp.
[Tassies unberührte Westküste.]
In mehr als einem Vierteljahrhundert Wandern rund um die Welt stellte dieser Abschnitt einige der schwierigsten Bedingungen dar, die ich je erlebt habe.
Was hat es so schwer gemacht?
Im Wesentlichen zwei Dinge; sich durchs Dickicht schlagen und Küstenschluchten.
In Bezug auf ersteres gab es eine Handvoll Tage, an denen ich zwölf Stunden am Stück gewandert bin, nur um insgesamt fünf oder sechs Kilometer zurückzulegen. Die Vegetation war unglaublich dicht, und es war eine Übung in Geduld und Ausdauer, sich durch sie hindurchzukämpfen.
[Während einiger der dickeren Bushwhacks kletterte ich gelegentlich auf einen Baum, um zu sehen, was vor mir lag ... normalerweise war es mehr oder weniger dasselbe wie vorher !]
Die Schluchten stellten den gefährlichsten und technisch schwierigsten Aspekt der gesamten Wanderung dar.
Das Timing war der Schlüssel zur Überwindung dieser zerklüfteten und rutschigen Schluchten, die regelmäßig von drei bis sechs Meter hohen Wellen getroffen werden. Bevor ich die schwierigeren Schluchten versuchte, saß ich oft zehn bis fünfzehn Minuten lang da und sah zu, wie die Brandung hereinkam, bevor ich mich davon überzeugt hatte, dass es sicher war zu gehen (Hinweis: Wellen kommen in Sätzen).
Der potenzielle Preis für einen Beurteilungsfehler war es, in die Felsen geschmettert zu werden und in die Weiten des Indischen Ozean ausgetragen zu werden.
Zum Glück wurden die anstrengenden, überraschungsbringenden Durchquerungen des Dickichts und Schluchten durch einige weitaus einfachere Strandabschnitte unterbrochen.
Jedes Mal, wenn ich aus den Felsen hervor tauchte oder mich auf einer langen Fläche goldenen Sandes schrubbte, brach ein breites Lächeln aus.
Zum Teil, weil es eine willkommene Atempause war. Aber hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass die Strände wunderschön waren und kein Fußabdruck zu sehen war. Eine greifbare Erinnerung daran, dass es nur ich, die Küste und das Meer.
In den ersten vierzehn Tagen der Überquerung sah ich tatsächlich nur eine Person; Ein Fischer nördlich von Endeavour Bay an Tag 5. Für jemanden, der es immer genossen hat, lange Zeit alleine in der Natur zu verbringen, war die Einsamkeit der Wildnis im Südwesten einer meiner Lieblingsaspekte der Reise.
Nachdem ich zwei Wochen lang über die zerklüftete Küste gegangen bin, machte ich mich endlich auf den Weg ins Finale
Zeit am Morgen des 15. Tages. Es war ein kalter, regnerischer und nebliger Abschied.
Die rauen Bedingungen hielten bis zum späten Nachmittag an, als das Wetter endlich brach und die Sonne wieder auftauchte.
Das Timing hätte nicht besser sein können, denn ich wollte gerade versuchen, was die letzte bedeutende Herausforderung der ersten Stufe sein würde. eine 150 Meter breite Überquerung des Davey River.
Das Wasser des Davey ist sowohl sehr kalt als auch tief, und Unterkühlung war eine eindeutige Möglichkeit. Bei der Planung der Reise habe ich mich jedoch gegen das Tragen eines Packrafts oder Neoprenanzugs entschieden und mich stattdessen dafür entschieden, diese und andere lange Überfahrten auf meiner aufblasbaren Schlafmatte zu machen. Als mein Rucksack mit einem zwei Meter langen Stück Guyline hinter mir schwamm, funktionierte mein System wie im Traum. Trotzdem war ich mehr als ein bisschen glücklich, als ich schließlich die andere Seite des Kanals erreichte!
Knapp zwei Tage nach der Überfahrt erreichte ich den Scotts Peak Dam, den Endpunkt der West Coast Etappe.
Bevor ich den zweiten Teil meiner Reise antrat, musste ich in der winzigen Stadt Maydena (245 Einwohner) einige Vorräte abholen. Dazu müsste ich per Anhalter hin und zurück fahren. Da stellte sich die Frage……………würde mich jemand so mitnehmen?
„Nein, Sir, ich wurde nicht von einem bengalischen Tiger zerfleischt. Ich bin gerade mit dem Wandern an der Westküste Tasmaniens fertig geworden.“
( Anmerkung : Spaß beiseite, der Zustand meiner Kleidung am Ende des Westküstenabschnitts war ein Hinweis auf das extrem dichte und schwierige Gelände, durch das ich wanderte ).
Trotz meines weniger vorzeigbaren Aussehens gelang es mir, Mitfahrgelegenheiten nach Maydena und zurück zu beschaffen. Am nächsten Morgen (Tag 19) begann ich die zweite Etappe meiner Reise, eine sechstägige Überquerung der Arthur Range vom Scotts Peak Dam zum Farmhouse
Bach.
Die Arthurs, die wohl spektakulärste Bergkette Australiens, ist bei schönem Wetter der Traum eines jeden Wanderers. Gezackte Quarzitgipfel, hängende Täler, gletschergeschnitzte Seen; atemberaubende Aussicht vom einen Ende zum anderen.
[Arthur Range (Foto von Viktor Posnov, den ich auf der zweiten Etappe der Überquerung getroffen habe).]
Leider gibt es eine ziemlich große Einschränkung, wenn es um Rucksacktouren in diesem Bereich geht.
Nämlich das "Wetter".
Nicht zuletzt dank der Roaring Forties ( die Sturmwinde in der südlichen Hemisphäre, im Allgemeinen zwischen 40 ° und 50 ° Breite) erhalten die Arthurs einige der extremsten Bedingungen auf dem Planeten. Die Winde werden oft von horizontalem Regen und Schnee begleitet. In Verbindung mit der Tatsache, dass ein Großteil des Wanderns auf exponierten Felskämmen stattfindet, ist dies kein Ort, an dem Sie ohne gute Backcountry-Fähigkeiten und der richtigen Ausrüstung sein möchten.
[Während meiner Arthur Range Traverse 2015 wurden 85-90% der Wanderungen bei treibendem Wind und Regen durchgeführt, begleitet von Temperaturen, die um den Gefrierpunkt schwebten.]
[Rückblick auf die westlichen Arthurs vom Mt.Taurus.]
Bei zwei früheren Reisen in die Region hatte ich mehr als meinen Anteil an schlechten Bedingungen erlebt. 2016 hatte ich an der meteorologischen Front viel mehr Glück.
Von den sechs Tagen, die ich brauchte, um Farmhouse Creek zu erreichen, stieß ich nur anderthalb Tage lang auf starken Regen und Wind. Nicht schlecht für einen Ort mit durchschnittlich 250 Tagen Niederschlag pro Jahr.
Trotz der relativ milden Bedingungen ist das Wandern in den Arthurs nie einfach. Der überwiegende Teil der Strecke ist entweder steil bergauf oder steil bergab. Viel Klettern, Klettern, Schlamm, Wurzeln und Felsen. Wenn Sie nach einer Wanderung suchen, bei der Sie sich täglich ausstrecken und große Entfernungen zurücklegen können, ist es möglicherweise am besten, woanders zu suchen. Bei den Arthurs werden 0,5 bis 1 Kilometer pro Stunde normalerweise als sehr schneller Fortschritt angesehen!
[Abstieg zum Oberonsee]
Einer der Höhepunkte der zweiten Etappe war ein Gipfel des Federation Peak. Eine Art „heiliger Gral“ für viele in der australischen Wandergemeinde. Mehr als die Hälfte der Menschen, die den Berg versuchen, werden aufgrund des schlechten Wetters zurückgewiesen.
Glücklicherweise waren die Bedingungen an Tag 22 relativ gut und ich schaffte es, den Gipfel erfolgreich zu erklimmen. Ich nahm die direkte Aufstiegsroute, die ein Grade 5ish Scramble ist; technisch nicht schwer, aber extrem exponiert. Wie ausgesetzt? Ich spreche von sechshundert Metern ziemlich direkt hinunter zum Lake Geeves……..definitiv nichts für Leute mit Höhenangst!
[Die direkte Aufstiegsroute / Lake Geeves unten (Foto Jason Macqueen)]
Als ich oben ankam, lächelte ich breit und stieß einen lebhaften Ausruf aus. Ich hatte den Gipfel ganz für mich allein und verbrachte die nächste Stunde damit, die atemberaubende Aussicht zu genießen. Schließlich rollten die Wolken herein und ich wusste, dass es Zeit war, wieder nach unten zu gehen.
[Mit freundlichen Grüßen auf dem Gipfel des Federation Peak.]
Nach dem Federation Peak verliefen die letzten anderthalb Tage der Überquerung relativ ereignislos.
Ich stieg von der Arthur Range über Moss Ridge und das Bechervaise-Plateau ab. Der „Weg“ war steil und eher ein Hand-über-Fuß-Klettern als eine Wanderung. Ich duckte mich und schlängelte mich durch umgestürzte Bäume und bewachsene Vegetation und landete schließlich am Cherry Creek.
Von diesem Zeitpunkt an war das Gelände relativ flach und für den Rest des Weges nicht mehr so schlammig. Der Höhepunkt waren einige Sonnenstrahlen am frühen Morgen, die nur wenige Kilometer vom Ende entfernt durch das Walddach drangen.
Am vierundzwanzigsten Tag meiner Reise erreichte ich um 11 Uhr den Farmhouse Creek Trailhead. Der Endpunkt der Southwest Tasmania Traverse. Die Sonne schien. Ich brach in eine kleine Schablone aus. Was kann ich dir sagen; Ich bin halb irisch!
Dann stellte ich meinen Rucksack ab und ging zehn Minuten im Bach schwimmen.
Ich tauchte in das angenehm warme Wasser ein, schwebte auf meinem Rücken und sah zum hellblauen Himmel auf. Ich dachte an die letzten dreieinhalb Wochen. Es gab keinen Weg daran vorbei; Es hatte einige sehr herausfordernde Momente gegeben.
Das Herauskriechen aus der Welle zerschmetterte Schluchten, die nur wenige Zentimeter vom Betreten einer Tiger-Schlange und sogar eines nicht funktionierenden Personal Locator Beacon entfernt waren, das losging, als es an Tag 5 versehentlich in Meerwasser getaucht wurde! Ich kicherte.
[Farmhouse Creek]
Um ehrlich zu sein, ich war noch nie einer zum Wohnen oder zum zweiten Raten. Sachen passieren in der Wildnis, und meine bevorzugte Methode, damit umzugehen, war immer, mit den Schultern zu zucken, aus den Erfahrungen zu lernen und mit den Dingen weiterzumachen.
Ich denke, das ist eine der wichtigsten Lektionen, die ich daraus gezogen habe, dass ich in den letzten drei Jahrzehnten so viel Zeit im Wald verbracht habe. Nicht zu stark analysieren.
In der Natur gibt es kein „Was wäre wenn“. Alles ist einfach so wie es ist.
Und diese Einfachheit ist ein großer Teil dessen, was mich immer wieder zurückzieht.
[Bis zum nächsten Mal | Verlassen von Farmhouse Creek Traihead - Das Ende.]
Cam "Swami" Honan
Cam Honan, einer der produktivsten Wanderer der Welt, hat seit Anfang der 90er Jahre in 56 Ländern mehr als 88.514 km zurückgelegt. Im Januar 2015 nannte ihn das Backpacker Magazine „den am meisten bereisten Wanderer der Welt“.
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